• Из-за закрытия китайского заведения, где мы раньше втречались, до того, как найдем, что-то подходящее для постоянных встреч, договариваемся о ближайшей встрече, на каждый первый четверг месяца, здесь: Кто в четверг к китайцам???

Выбор снегохода

Снежок пуховый?

...да, тяжелая штука - доводилось "тренироваться" с "Бураном" в такой пене. А у нас по весне , на открытие охоты по перу, другая проблема: все таять срочно начинает, снег меняет структуру и становится как микроскопические и не очень ледяные шарики. Забивает ходовую на раз - прессуется в лед и начинаешь с боку на бок "Бурана" валять, из тележек выколачивать, потом проедешь немного и снова. Всю следующую после поездки неделю такое ощущение, что при ходьбе руки сзади тебя по земле волочатся :cc:
Ссылочку даю, где-то так это происходит: http://foto.mail.ru/inbox/yuri1970/1 , зацени-ка :9:
 
Людей и груз всё равно нужно в нартах перевозить. Пассажир на буране - смерть пружинам.
 
Дык понятно

Само собой, на нартах. Считая это само собой разумеющимся, отдельно не написал)...и потом: куда это на "Бураш" можно посадить сразу 4-5 человека, без нарты?))
Кстати, приобрел себе пластиковые волокушки - рекомендую настоятельно! Тянешь двух пассажиров по любому снегу и совершенно не чувствуешь нагрузки, чес. слово!
 
У вас местность другая,
пластиковые волокушки - рекомендую настоятельно! Тянешь двух пассажиров по любому снегу и совершенно не чувствуешь нагрузки,
Нажмите для раскрытия...
На перевалах если путик идёт по диагонали - волокуши стаскивает. Нарты с полозьями всётаки цепляются за путик, идут строго за бураном и то нынче натаскался - если скинет с путика -труба! Разгружай нарты, отцепляй, вытаскивай. Без фала 10мм метров на 20 нечего делать, в перевал не выйдешь. Предгорья Станового всётаки...
 
Так ведь направляющие

Погоди, Сереж: там ведь направляющие (ребрение) по дну. Чем больше нагрузка, тем плотнее они по твоему следку цепляются, потому как у лыж на грузовой нарте направляющая одна, а там целых 4 или больше, затрудняюсь сказать сейчас точно но могу зайти после работы в гараж и пересчитать))
Кстати, я купил волокушку отчественного пр-ва, а вот американцы (буржуи) делают по оребрению на дне металлические полоски - дополнительная жесткость и более эффективное нарезание, а так же предохранение пластика от случайных наездов на открытый грунт.
 
Мне тоже отзывы понравились про тундру, однако этот Егор опять на армейца сел и поехал, я вообще слабо представляю разницу между погарцевать и реально погонять. Выезжая гарцевать , точно так же боюсь остаться в лесу. Так что ваши выводы про выходных охотников и реальных не совсем уместные, а точнее ерунда все эти выводы. Даже тут на форуме много охотников которые предпочитают тяжелые утилиты для своей не очень реальной охоты по вашим меркам. Положил в багажник лебедку, которой так и не воспользовался за сезон, так в чем же минус тяжелого проходимого утилита??? Вообщем голова рулит в любой технике, будь это самолет или снегоход.
 
...оно конечно - голова везде полезна. Но я говорю о другом: когда световой день короткий, а ты влупился загоняя оленей например, в азарте, на тяжелом снегоходе и понадобится часов несколько чтобы выколотится, даже с помощью лебедки (при этом, кстати, придется еще возить с собой лом, потому как деревья у нас редкость). Вот и прикинь: и выбираться придется затемно, что сложно и охота пролетела мимо. А все почему? Потому что машина хоть и мощная, но неподъемная для одного человека, однозначно.
Впрочем, спорить глупо, потому как в каждом деле специфика инструмента имеет место быть. И выбирать качество инструмента (здесь - вес снегохода) право каждого. Где можно проскочить на легкой "Тундре" и выполнить задачу в полном объеме, расчитывая только на свои силы, а где уместен тяжелый и мощный снегоход и грядка товарищей в нартах: в случае чего выколотимся. Я про это хотел сказать, уважаемый.
В любом случае у меня самого, на данный момент, в наличие имеется с\х "Буран", у которого есть и достоинства и недостатки. В перспективе планирую брать импорт - от этого никуда не уйти, в любом случае. Поэтому и размышляю, что и почему лучше и самое главное - для чего.

С уважением=
 
С опытом и возрастом, понял, что азарт только мешает результативной охоте
когда световой день короткий, а ты влупился загоняя оленей например, в азарте, на тяжелом снегоходе и понадобится часов несколько чтобы выколотится, даже с помощью лебедки
Нажмите для раскрытия...
Это проходят все начинающие ездуны. Мне потребовалось два года, чтобы понять как и где нужно ездить на буране. Даже теперь, после 10 лет охоты с бурана нет нет, да азарт глаза и мозг туманит, особенно если накоротке - м100-150, даже забываешь, что стрелять нужно, главное - догнать!!:9: Потом уже подумаешь: а чёж гнать то - стрелять надо, за спиной ведь не рогатка болтается.
Согласен с СерЖем, главное - голова! Сдуру можно так вкиснуть, что потом белому свету рад не будешь! Было дело и вываживал бурашку,спину рвал. Теперь сначала подумашь или пёхом пройдёшь посмотреть, проидёшь препятствие или нет. Правильно ведь говорят. что сдуру можно и **й сломать! Голова нам дана чтоб думать, а не шапку носить.
 
Юра,посмотрел на фотки, у Вас на снегоходах "окна" по бокам не прорезаны, чтобы снег из ходовой выдавливало. У нас лопари все попрожигали отверстия - формы всякие - разные от овальных до треугольных. При езде снег вылетает и если в воду попадёшь выскочить шансов больше. И ходовую чистить от снега - льда удобнее. Но если зверя гонять, да по густым сосновым молоднякам, "окна" лучше не делать, бывает подростина залетит что аж гусянки клинит... И как правило в "нужный" момент. Ножовочку небольшую вожу чтобы подлезать отпиливаться было удобно. Но судя по фоткам места у вас всё больше открытые, тундра. У нас же сопка на сопке, полно ручьёв и молодняки сосново-берёзовые.
Попробуй прорезать "окошки" прочность рамы, как практика показывает, не снизится.
 
Здравствуйте.
Азарт - азартом, а ведь за тобой собаки идут, ведь их тоже не бросишь - друзья по охоте, поэтому приходиться соблюдать некоторые ограничения по скорости.

Сергей
 
Бегал за мной кабель три года! Охотишься на снегоходе - нафиг собаку брать, чёж над ней издеваться? Потерялся кабель - больше лаек не беру! приобретать лайку изза одного месяца охоты в году считаю нецелесообразным. Охота с ней только в ноябре, пока снега мало, потом сажусь на Буран, ей что, за мной носиться? А как в этом году сразу поколено навалило - вообще с собаками охотиться нереально.
 
...спасибо за совет, Сергей, стоит подумать на предложением. А зарисовку можешь сделать?
 
Одно но:
Попробуй прорезать "окошки" прочность рамы, как практика показывает, не снизится.
Нажмите для раскрытия...
только если рама обварена!
 
Примерно вот так. Только не резать очень близко от места крепежа осей (на которых тележки). Ну и обработать хорошо края, чтоб заусенцев не было (руки чтоб не поранить).
Кстати, у некоторых мужиков видел специальные лопаточки сделанные из обрезка лыжной аллюминевой палки (чуть длиннее ширины гусеницы) и небольшой лопости на конце 5х10 см, слегка изогнутой. Когда бурка на боку, ею удобнее ходовую очищать. А то как правило топорищем от топора, руками - не подлезть, не удобно короче е....ля сплошная.
И ещё у брека старого лопату видел для таких случаев (когда в воду залетишь). Выглядит так: строительная лопата (форма в виде лепестка) в ней насверлены отверстия D 1-1.5 см. Черенок съёмный, длинной как раз чтобы в ящик под сиденьем помещался, там же и лопата (возит постоянно). Подогнан черенок так, что на лопату одевается плотно без всякой дополнительной фиксации. Преимущества очевидны - место занимает мало и постоянно с собой, а просверленные отверстия дают стекать воде выгребаешь только ледяную "кашу" меньше сил тратишь. Подобные лопаты применяют когда ставят сети под лёд (только там фиксация гвоздём или шурупом), что во время перевозки не удобно. А чтобы под сиденье такую впихнуть, надо черенок сильно укорачивать работать неудобно.
 

Вложения

  • местечко посуше).jpg
    местечко посуше).jpg
    14,4 KB · Просмотры: 246
Сергей подскажи Буран СБ-640М имеет мотор значительно мощнее чем на СБ-640А ,проще говоря стоит ли отдавать предпочтение первому.
 
Движки одни -34 кобылы. Морда у М лучше, ниже, у А выступающие рёбра сносиш при перекосах. Я в прошлом году выписал новую морду и расхлестал за один заезд - дюралькой склёпывал. У м и Мд морды пониже, меньше ломаются. Чем отличаются дальше- незнаю, споси у Васильева на буранбесте или на WWW.SNOWMOBILE.RU - Российский снегоходный портал
ИМХО: 640А брать и за понтами не гнаться! Для охоты - само -то!
Всё остальное - изыски для богатых!
 
Я прочитал на сайте , где продают снегоходы , что М оснащен более мощным мотором .
 
Здравствуйте.
Слова изыски для богатых здесь неуместны, так как у меня приятель состоятельный человек, перепробовал почти всю импортную снегоходную конюшню, покупал и продавал за непригодностью именно к охоте в наших условиях северо-запада. Последнее его приобретение Поларис, проехал на нем два раза, поставил в гараж. Теперь им пользуется его жена, когда едет за продуктами в сельмаг, а сам купил 640А и говорит, что ожил и наконец нашел, то что нужно для охоты.

Сергей.
 
Здравствуйте.
Еще одно замечание. Для особо спортивных, молодых людей - любителей мотоцикла можно предложить очень надежный снегоход шведского производства - ВИКИНГ. Он продается в Питере в магазине РОБИНЗОН. Но это для людей спортивных, любителей адреналина. На нем расслабленно не посидишь. Весит всего 70 кг и мотор 200 куб. см. Можно доехать куда угодно, так как это мотоцикл на гусенеце с одной лыжей, но давление на опоры самое минимальное из всех известных снегоходов. Далее смотрите на сайте Торговый дом РОБИНЗОН или в магазине, где он стоит в зале. Для плохо держащих равновесие можно пристегнуть еще 2 боковые лыжи, но это несколько ухудшает ходовые качества.

Сергей.
 
Мужики вот почитайте может пригодится. Может у кого есть по круче или подробней, дайте знать.



МОДЕРНИЗАЦИЯ

Двигатель РМЗ-640 был изготовлен для снегохода "Буран" Рыбинским моторостроительным заводом. Отсюда и пошло название двигателя. Но снегоходы предназначены для эксплуатации зимой и в районах, где преобладают снежные покровы, а, значит, и морозы. Поэтому температурный режим двигателя и воздушное охлаждение было заложено заведомо с запасом, учитывая минусовую температуру эксплуатации. А владельцы СЛА эксплуатируют свою технику в основном весной, летом и немного осенью. То есть, в теплое время года, когда на улице не ниже +16 град.

Теперь о двигателе. Сам двигатель имеет большой запас литровой мощности. Ведь в нем 640 куб. см, меньше, чем у "Ротакс-503". Если сделать жесткий картер, правильно расположить опоры коленвала на подшипники, изготовить детали двигателя не из чего попало и не по ширпотребовской технологии, то по расчетам этот двигатель может выдать не менее 62 л.с.. К сожалению, мы живем в стране, где самое хорошее и передовое не внедряется в нашу повседневную жизнь. Мы довольствуемся тем, что есть. Постоянная нехватка денег на покупку дорогих двигателей заставляла нас постоянно анализировать возможности нашего отечественного двигателя и все-таки "выдавить" из набора "умелые руки" мощность 40...45 л.с.

Чтобы повысить мощность и приемлемую стабильность работы двигателя предлагается провести следующий перечень мероприятий:

· Замена сальников коленвала на другие (сальник от "Москвича-412").

· Изготовление нового корпуса сальника (материал Д16Т или аналог).

· Сверление дополнительных вентиляционных каналов для смазки сальников и подшипников.

· Установка дополнительных 2-х средних подшипников вместо одного на коленвале между средними маховиками.

· Установка дефлекторов между цилиндрами и на выходе воздушного потока за ними.

· Балансировка поршней с разницей в весе не более 1,5 грамм.

· Теплоизоляция выхлопного коллектора асбестовым шнуром.

· Установка цилиндров по высоте, чтобы края впускных и выпускных окон цилиндра совпадали с краями юбки и днища поршня соответственно (для совпадения фаз выпуска воздушной смеси на обоих цилиндрах).

· Установка резонансной трубы с глушителем шума




Слабая жесткость картера и большая консольность коленвала между тремя опорами являются причинами деформаций картера в процессе работы двигателя. Из-за этого возникают большие нагрузки на подшипники, которые без должной смазки создают значительное сопротивление качению и трению. Этому также способствуют стопорные кольца подшипников от продольного смещения коленвала в картере двигателя, которые стоят без зазора. Коленвал при нагреве имеет тенденцию расширяться, а необходимого температурного зазора нет, поэтому происходит обычное клинение подшипника. Подшипник начинает греться и двигатель не может развить должные обороты. Для нормальной работы коленвала надо установить два подшипника и посредине между ними сальник в средней зоне (вместо одного подшипника и двух лабиринтных уплотнений).

Из-за вибрации консолей вала (маховик-макдино, с одной стороны, и муфты редуктора - с другой) и без должной, но не поступающей смазки сильно стираются сальники коленвала, которые еще к тому же "дубеют" от перегрева. Результат - прорыв воздуха через сальник и обеднение воздушно-топливной смеси в картере двигателя. Следствие очень плачевное - прогар поршня или расплавление днища поршня напротив выпускного окна. Двигатель дальше не хочет и не должен работать, он просто "поймал клина". Пилоту приходится надеяться только на себя.

Для улучшения обдува заднего цилиндра мною были поставлены дополнительные дефлекторы, которые образовали обдув каждого цилиндра своим потоком холодного воздуха. Теперь передний цилиндр не греет задний. Дополнительная обмотка выхлопного коллектора асбестовым шнуром на силикатном клее также способствует меньшему нагреву воздушного потока, который вентилятор гонит на цилиндры.

Из-за "качественной" технологии изготовления деталей этого двигателя из "чего-нибудь" и "как-нибудь" поршни имеют разницу в весе. Бывают даже необработанные облои после литья. Разница в весе достигает 20 грамм. Несбалансированность шатунно-поршневой группы нарушает ровную устойчивую работу двигателя, как следствие возникает большая вибрация. Чтобы подогнать поршень по весу, нужно снять с внутренней стороны юбки поршня лишний металл, подогнать перепускные окна в юбке поршня с окнами цилиндров (они должны совпадать). И еще, везде необходимо снять и закруглить радиусы на торцах окон, снять фаски радиусом 0,5 мм.

Немаловажным фактором является то, что на равномерную работу цилиндров и уменьшение вибрации двигателя влияет установка правильных фаз впуска и выпуска воздушной смеси. Это делается очень просто. Нужно подложить дополнительную прокладку под тот цилиндр, который будет ниже. Лучше всего, если днище поршня (кромка) будет совпадать с нижним краем выпускного окна цилиндра. Неплохо было бы установить резонансную трубу с глушителем шума, разработанную и изготовленную специально для "Бурана" Валерой Мурашовым (г. Харьков).

Отрегулировав карбюратор и сделав следующие доработки по электронике и зажиганию, вы получите двигатель, который будет работать устойчиво, ровно, тихо и экономичней любого "Ротакса" на отечественном бензине и масле. Температурный режим на максимальных оборотах (режим взлета) под свечой заднего цилиндра колеблется от 160° до 190°. Обороты коленчатого вала двигателя при взлете в диапазоне от 4700 об/ми до 5200 об/мин.

Доработки по электронике и зажиганию:

· Необходимо обратить внимание на то, чтобы винты крепления железных пластинок магдино к магнитам были ЛАТУННЫМИ. Они должны быть НАДЕЖНО закернены. Если хотя бы один маленький винтик раскрутится, то будут большие неприятности.

· Магдино должна быть хорошо отбалансирована. Ее нужно балансировать и после завода, так как это "хороший" источник вибраций. Более тщательно нужно балансировать и вентилятор обдува.

· Выводы катушек нужно надежно перепаять. Винты крепления катушек должны быть нержавеющими или оксидированными. Перед тем, как их закрутить, невредно метчиком освежить резьбу в неподвижной части магдино. Окажется, что на метчик налипло полкило всякой трухи, естественно, не электропроводной - отсюда и ненадежное заземление. Места контактов выводов катушек с винтами крепления тоже нужно пропаять.

· После того, как будут прикручены катушки к основанию магдино, все места контактов и паек следует покрыть слоем герметика.

· Вывести дополнительно провод заземления с катушки зажигания ПОД СВЕЧИ.

· Высоковольтные провода надо брать не со старого автомобиля: Cвечи использовать к примеру NGK R, рекомендуемые для "Ротакса". Зажигание выставить по заводской метке. Болты крепления должны быть надежно законтрены, чтобы угол зажигания не изменился.


по материалам:
Снегоход "Буран" Руководство пользователя
"Доработка РМЗ-640 БУРАН" СКБ МГТУГА.
В.И.Московой "ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ" журнал "Авиация общего назнечения" 1-2000

 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Сверху Снизу